Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Посадка винограда

Виноград может расти на любых почвах. Участок под виноградником можно всегда улучшить, окультурить органикой. Известно, что на почвах с близким залеганием (выше 1—1,5 м) известняка, мергеля, валунов, ракушечника и других не проницаемых для корней пород промышленные виноградники не закладывают из-за слабого роста, низкий урожайности и возможной гибели кустов.

На участках, где на глубине 50—60 см залегают галечники, скрепленные известью (конгломераты), закладывать виноградник можно, если слой этот незначительный по глубине и есть возможность разрушить его почвоуглубителем (до подъема плантажа).

На черноземах глубина посадочных ям составляет 60 см. В приусадебных и коллективных садах на малоплодородных почвах готовятся посадочные ямы глубиной до 1 м с заправкой органическими удобрениями в смеси с землей и песком.

Виноград — светолюбивая культура, он не мирится с затенением. Расти будет (и довольно сильно), но останется бесплодным, пока верхушки лоз не вытянутся выше крон деревьев под прямые лучи солнца.

Хорошо вызревает виноград при посадке у стен южной и юго-западной экспозиции. Площадь стены нагревается, отдавая тепло ночью. Здесь быстрее и сильнее прогревается и почва, поэтому виноград, как правило, раньше цветет, что надо иметь в виду при дождевании зеленой массы и почвы в случаях поздних весенних заморозков. Здесь обычно выращивают зимостойкие сорта, если нет места для их укрытия на зиму.

Как размещают кусты на виноградной делянке? Кусты винограда можно сажать по одному на отдельных опорах рядами на опорах различной конструкции. В последнем случае в зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов. В данном случае особое значение имеет ширина междурядий.

Каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам, а в самом ряду подряд. На приусадебном участке или в коллективном саду стандартного размера может быть отведена площадь для 40—50 кустов. Так как каждого сорта будет обычно 3—4 куста, то в ряду окажется несколько сортов. Расстояние для столовых сортов на вертикальной шпалере принято: между кустами в ряду—не менее 220—230 см, а в междурядьях — 260—270 см  Длина ряда различная и определяется отведенной территорией.

При двухплоскостной наклонной шпалере междурядья должны быть шире. Некоторые специалисты считают, что ширина междурядий должна быть на 1/3 больше высоты шпалеры.

Иногда спрашивают: можно ли размещать морозостойкие сорта вместе с укрывными3 Лучше их высаживать отдельно, например, у стенок, с увеличенной площадью питания, поскольку для них требуются более крупные формировки. Кроме того, морозостойкие сорта можно оформить как декоративные посадки на опорах типа «зонтик» и «этажерка».

Ряды кустов и их опоры должны располагаться для вертикальных шпалер и для двухплоскостных наклонных с севера на юг. При вертикальной шпалере с козырьком направление линии стоек-опор должно быть с востока на запад. В этом случае весь листовой полог и любой лист будут под прямыми лучами, что особенно важно для чистой продуктивности фотосинтеза. Поэтому козырек всегда повернут на север.

Как готовить почву и посадочные ямы? Идеальной подготовкой почвы может считаться плантажная вспашка на глубину 60—70 см с последующим выравниванием и посадкой саженцев или черенков под гидробур. Но это при промышленном производстве. В любительском виноградарстве при ручном труде готовят отдельные посадочные ямы размером 60. X 60 см, а иногда прокладывают траншеи. В северных и более холодных восточных районах с постоянным снежным покровом посадку можно проводить на глубину 50 см.

Для весенних посадок на любительских участках готовятся ямы осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, со щебенкой; или галькой, или песком с ракушкой, вносим на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г  на 10 л воды).

После покрытия тонким слоем земли ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.

Посадочный материал для весенней и осенней посадок. Весной посадку производят саженцами из школки, саженцами-отводками или черенками, заготовленными с осени. Длина черенка в любительских условиях обычно нестандартная (около 40 см). При недостатке посадочного материала (особенно ценных сортов) используются и укороченные черенки, посадка их производится также на принятую глубину, но с оставлением открытой глубокой лунки над поверхностью присыпанного черенка; лунка по мере роста зеленого побега подсыпается до края ямы (нижние листья удаляются срезом).

Осенние посадки проводятся вызревшими саженцами и в редких случаях черенками, обработанными железным купоросом (300 г на 10 л воды) против плесени.

 

У любых саженцев взятых из хранилища (апрель), предварительно корни обрезаем (укорачиваем) до 10 см или, если укорачивание на требуется, обновляем концы срезом. Верхние корни удаляют. Это для вертикальной посадки (рис. 14, 15). Но при посадке наклоном (под углом 45е) оставляют все корни. В вертикальной посадке при наличии двух побегов оставляем на них по два глазка, а при одном побеге обрезаем над 3-м глазком (рис. 15). После этого саженцы вымачивают 2 суток путем, погружения корней в дождевую утепленную воду с раствором, гетероауксина или гумата натрия: на 5 л воды гетероауксина 0,5 таблетки или гумата натрия 0,5 чайкой ложки.

 Черенки, если нижний конец междоузлия больше 1,5 см, обрезаем ближе к узлу. Верхний конец не обрезается. После замочки в растворе стимулятора приживаемости (в течение двух суток) черенки в пленочном мешочке хранят до. посадки завернутыми во влажную мешковину. Черенки можно замачивать нижними концами или плашмя.

Порядок и сроки посадки винограда. Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняем при установившейся среднесуточной температуре воздуха, выше биологического нуля (выше + 10°С). К этому времени может достаточно прогреться и почва в зоне корней —до _+_9...+ 10°С.  .......

 Подготовленный посадочный материал подносят к месту посадки. На дно ямы заранее выливают ведро горячей воды для прогрева и увлажнения   (можно с раствором  марганца).  Стенки  ямы опрыскивают хлорофосом (40—50 г на 10 л воды) или нитрафеном. Обрабатывать лучше веником. На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.

При посадке саженцев вертикально их корни, как упоминалось выше, расположенные над вторым узлом, удаляются. Но уже много лет мы испытываем посадку с сильным наклоном, оставляя все корни, которые также укорачиваем до 10 см, Здесь один или два побега саженца остаются своими основаниями в земле и превращаются в подземный ствол (один или два). Для вертикальной посадки побеги саженца обрезаются заранее на два глазка. При наклонной же посадке побег (побеги) выводят на поверхность и обрезают после окончательной засыпки. Оставляемый при обрезке верхний глазок должен быть ниже уровня земли на 5 см, что обязательно для укрываемых кустов (будущие гибкие рукава).

Осенние посадки следует проводить до заморозков (первая половина октября). В этот период начала биологического покоя лозы только корни проявляют в какой-то мере свою жизнедеятельность. Закончив осенью посадку саженца, над ямой делают зимний земляной холм высотой 25 см для защиты от подмерзания почек саженца и корней с последующим мульчированием и покрытием пленкой от осадков.

Подготовка   и высадка черенка. Рассмотрим весеннюю посадку. В некоторых руководствах для закладки промышленных виноградников рекомендуется выщипывание нижних глазков на черенках с оставлением 2—3. верхних для развития побегов. В любительской практике уже много лет черенки высаживаем без «ослепления» глазков, так как почки их в яме не прорастают и превращаются в спящие, которые всегда нужны для будущих порослевых побегов на новые формирования рукавов и для замены устаревших.

Верхний конец черенка при посадке не обрезается. Желательно и нижнее междоузлие (нижний конец) оставить без раны, если его длина не более 2 см. Посадка черенка может быть вертикальной или с наклоном к северной стенке ямы. Подготовка ямы для высадки черенка обычная, как и для саженца. Верхний глазок черенка также, как и у саженца, должен быть ниже уровня земли на 5—6 см, чтобы у будущего куста не было надземного штамба.

Способы преодоления неприживаемости черенков. Существуют некоторые сорта, черенки которых слабо или совсем не укореняются (Фиолетовый ранний, Фестивальный и др.). Кроме применения стимуляторов, в любительской практике испытывался способ посадки черенков дугой, длина черенка 80—90 см. Обработка черенка, его замачивание обычные. Глазки по всей длине черенка сохраняются, и на всех узлах развиваются корни, а куст имеет в этом случае два штамбика (подземных) с общей верхушкой, из глазков которой развиваются 3—4 побега. Конечно, при таком способе расход посадочного материала увеличивается почти в три раза.

 

Любители  могут   испытать   другой   вариант   посадки:, таким   же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два штамба на общем основании.

Для выведения мощной формировки «донская чаша посадку в метровую яму делают «калачиком» (удлиненной лозой). В этом случае развиваются более сильные корни.

Как подготавливается и высаживается саженец-отводок? Такой саженец высаживается вертикально, у него корни расположены только в нижней части (на костыле), а остальная часть — это одинарный побег, который подрезается на глубину посадки (после засыпки) и тоже   без

 

выщипывания глазков. Этот побег — будущий подземный ствол, на котором будут развиваться дополнительные корни. Удаление верхних корней (катаровка) проводится здесь, как и обычно, осенью, перед укрытием кустов на зиму. Вся остальная часть техники посадки обычная. Катаровку лучше избегать, надевая пленочный чехлик.

Попытки некоторых экспериментаторов сажать в одну яму сорт с женским типом цветка и обоеполый, якобы для лучшего опыления, не принесли успеха. Виноградным цветкам нужна смесь пыльцы нескольких: сортов. Поэтому целесообразно выполнять опыление цветков искусственно, например пуховками, что мы и делаем уже тридцать лет. Посадка же черенков гнездовым (парным) способом для страховки приживаемости одного из них также нецелесообразна. При выпада одинарно посаженного черенка легче пробить ломом отверстие в посадочной яме, полить и вставить новый черенок, чем выкапывать один, если прижились оба при парной посадке. .

Что можно высаживать в междурядьях виноградника? Междурядья должны быть свободны, они входят в  площадь питания виноградных кустов, Только на молодых виноградниках, не вступивших в плодоношение, допустимо иногда выращивание в междурядьях некоторых однолетних растений, совместимых с виноградом. В их числе щавель кислый, горох посевной,  редис, сладкий корень, лук репчатый, редька, свекла столовая, морковь, фасоль. Но в этом случае нужны точные и обязательные удобрения, подкормки и поливы, иначе почва истощается. При •начале плодоношения кустов такие посадки прекращаются: Чаще всего начинающие любители высаживают в междурядьях винограда томаты, а они как раз и входят в список растений-антагонистов винограда.

Дополнительные приемы защиты посадок винограда. Для подавления развития верхних корней (росособирателей) и их неизбежной катаровки на молодых кустах институтом «Магарач» (г. Ялта) предложен и испытан оригинальный способ посадки саженцев. На ствол саженца надевается эластичная полиэтиленовая трубка-чехлик (длиной от поверхности почвы до серединных корней). Под чехликом поверхностные корни не развиваются, а сильнее идет развитие пяточных корней. Применение чехликов затрудняет также возможность проникновения филлоксеры извне, так как местом первичного заражения являются росяные корни, которыми она предварительно питается.

Для гарантированной защиты высаженных черенков и саженцев в период их вегетации полезны дополнительные меры против заражения грибными болезнями. Для этого вокруг ямы на площади более квадратного метра надо провести искореняющее опрыскивание почвы (100 г нитрафена на 10 л воды), прикрыть этот участок пленкой, а после появления побегов сделать на ней разрез и вывести побег наружу, пленку опустить на землю и закрепить. При развитии 4—5-го листа .провести профилактическое опрыскивание против грибной инфекции, используя новые заменители бордоской жидкости: поликарбацин или полихом (40 г на 10 л воды). В последующем обработку повторяют через каждые 7—8 дн., а после дождя обязательно, не ожидая  высыхания листьев.   

Для преодоления слабой приживаемости черенков на Дону издавна применяется посадка черенками не только с частью двухлетней лозы (костыль), но и длинной лозой (около 1,5 м) путем укладки кольцом во дну метровой ямы. Яма после засыпки и полива мульчируется соломой.
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.