Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Работа на винограднике до плодоношения

Какие работы проводятся на молодом винограднике? Освободив растения из-под зимнего укрытия, весной проводим необходимую обрезку. Выровняв поверхность почвы граблями (оставлять мелкокомковатой), выполняем искореняющее опрыскивание почвы ЕССГО виноградника нитрафеном (300 г на 10 л воды) против зимующих спор милдью. Можно обработать медным купоросом без извести (100 г на 10 л воды). Но для обработок зеленой массы мы медный купорос исключили.

Напоминаем,  что  первичная  инфекция   милдью  постоянно  зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижнее, листья, где и происходит их первая инкубация. Поэтому искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим  условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение, в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть, с соседних виноградников.

Вторым условием защиты является покрытие почвы под кустами и в междурядьях матами, пленкой, толем, травой для погашения силы удара падающих капель дождя.

Летом при хорошем росте побегов с появлением 4—5 листьев профилактически обрабатываем зеленый прирост поликарбацином или полихомом в половинной норме (20—25 г на 10 л воды). Через неделю обработку зеленой массы повторяем уже в концентрации растворе 40 Г на 10 л. К этому времени на побегах должны развиваться 12—13 листьев. Ведем подвязку зеленых побегов, когда они перерастают очередную проволоку. Последующие опрыскивания выполняем по мере' прироста (обычно через 7—8 дн.), а после каждого дождя, особенно в милдыоозные годы,— немедленно, не ожидая просушивания листьев. Для ориентировки виноградарь составляет карманную карточку-календарь работ из общего фенологического, что важно для экономии времени.

Невыполнение этой схемы при частых осадках становится причиной гибели урожая от грибных болезней. Проводится одно рыхление почвы садовыми вилами на глубину 15—18 см без оборота пласта немедленное мульчирование всей площади.

Какие   удобрения   вносят   для   молодых   посадок?   Для   молодых кустов винограда   (2—3-й год роста после посадки саженцем, а при посадке черенками и на 4-й год роста)  удобрений не требуется, кроме азотных  (60 г на 10 л воды), вносимых с первым поливом в середине мая утепленной водой. При втором поливе в начале июля удобрения не вносятся.

Для кустов, вступивших в полное плодоношение, осенью вносятся органические и минеральные элементы, Азотные удобрения  обычно вносят отдельно весной, так как действующее вещество за зиму может опускаться в нижние слои почвы, где молодых корней еще нет. Органику заделывают в канавки или питательные ямы с легким поливом. Азот вносят один раз за сезон, как элемент роста.

Вторая   корневая   подкормка  выполняется   после  цветения   (одновременно с  поливом),  Но без  азота - Фосфор  и  калий  способствуют сахаронакоплёнию и вызреванию урожая и побегов. "  Третий полив проводится без минеральных удобрений в фазу роста ягод и прекращается с началом их созревания  (начало размягчения ягод). В этот период полезна внекорневая подкормка микроэлементами в вечернее время.

Перед цветением или в начале цветения полезно провести внекорневую подкормку борной кислотой с цинком (по 5—8 г на 10 л) для стимулирования оплодотворения.

Никаких дополнений и запасов удобрений вносить не следует. Надо помнить, что рост и плодоношение проходят нормально при соблюдении малых доз. Внесение удобрений «про запас» и различные массовые корневые подкормки угнетают растение, создавая условия, противоречащие природным; растение постоянно усиливает тенденцию роста в ущерб плодоношению. Перекормленные растения израстают и погибают с течением лет.

Следует помнить, что через 10—12 дн. после посадки в посадочной яме уже сухо. За ее периферией еще влажно, но корни пока туда не достают, и, как результат, распустившиеся почки засыхают. Поэтому первые поливы новых посадок требуют чередования почти каждую неделю.

Какие сроки поливов молодых кустов? Начало полива — вторая декада мая. Проводится утепленной водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку, вокруг ствола, так как корни еще недостаточно развиты и находятся в пределах 1 м2 площади питания. После всасывания первых 10 л даем еще 10—20 л чистой теплой воды порциями в три приема, и поверхность ямы мульчируется. Такие поливы нужны на 2-й и 3-й год роста.

Второй полив — первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами, мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сыпца. Вслед за этим (конец июля) — внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец. Применяются также таблетки микроэлементов. Выписываются по заявкам и должны быть в продаже.

Органические удобрения вносят (в канавки) только на второй год полного плодоношения кустов. Но там, где лозы укрывают землей, выбирая ее из междурядий, органику вносят в канавы междурядий с одновременным осенним подзимним влагозарядковым поливом. Кроме этих приемов, если кусты укрываются пленкой и рубероидом или деревянными шалашиками, органику вносят в боковые постоянные питательные ямы, через которые и ведут регулярные поливы. Вертикальные же дренажи с трубами надо устраивать не мешкая, на второй же год после посадки.

На винограднике, где лоза землей не укрывается, оставляют в междурядьях постоянные дорожки, покрытые полосками рубероида. Хождение в междурядьях для обслуживания кустов только по дорожкам. Зеленые операции на молодых неплодоносящих кустах не проводим, так как в этот период жизни куст еще не загущается и прореживание не требуется, кроме одной обломки распустившихся почек на голове и рукавах куста.

Осенью до заморозков молодые кусты со всем летним приростом, вызревшим к концу вегетации, укрываем на зиму (снова без обрезки), разделяя веерный куст на обе стороны от центра, по длине ряда (рис. 28), без листьев. За неделю перед укрытием проводим катаровку верхних (росяных) корней без оставления пеньков, с дезинфекцией срезов суспензией медного купороса. Для катаровки открывается лунка вокруг стволика на глубину около 15 см. Эта операция повторяется через год. Лунку после катаровки полезно засыпать чистым! песком (без глины). На этом заканчивается непосредственный уход за молодыми кустами до плодоношения.

Весной 4-го года после освобождения кустов из-под укрытия обрезаем лозы, формируя первые плодовые звенья. Сформированные рукава подвязывают наклонно к первой проволоке и сразу обрабатывают железным купоросом (20 г на 10 л воды), что может задержать распускание почек на 5—6 дн., увести их от заморозка. Вслед за этим выравниваем почву граблями. При развитии зеленых побегов выше 2-й проволоки их подвязывают слабой затяжкой. В это время проводим опыливание молотой серой или опрыскивание суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). После дождя этот прием повторяется. Сера на кустах должна быть постоянно, это уничтожает клещей и служит профилактикой против оидиума. Против всех клещей есть препарат кельтан.

Все другие мероприятия до вступления молодых кустов в пору плодоношения аналогичны предыдущему году.

Значение пасынков для молодого куста. Пасынковая почка развивается в пасынковый побег в том же году, когда закладывается, При благоприятных условиях питания пасынки развиваются интенсивно, иногда достигая большой длины. В первый и второй год развития куста пасынки не укорачиваем (не пасынкуем), сохраняя весь прирост листьев для нормального фотосинтеза и лучшего развития корней.

Порядок подвязки имеет существенное значение. При «сухой» подвязке, до распускания почек, прежде всего закрепляют рукава наклонно к первой проволоке, а с течением лет и ко 2-й проволоке, не поднимая их вертикально. Затем подвязывают плодовые стрелки горизонтально   на   тот   же  ярус,  а  с  появлением   усиленных  звеньев подвязывают   и   на   второй,   используя   любой   подвязочный  материал.

Зеленые побеги более чувствительны. Их надо подвязывать более слабой затяжкой, чтобы при раскачке ветром они не терлись о проволоку. Лучшими способами подвязки зеленых побегов признаны предложенные мною петля и подмотка. Материал подвязки в этом случае — кромка и другие отходы швейных фабрик, домашние отходы трикотажа. Толстый пеньковый мохнатый шпагат птицы разрывают и уносят в гнезда. Если место крепления побега находится возле грозди, то подвязывать надо ниже ее на 3—4 см с тугой затяжкой, что может послужить полезным кольцеванием .

Тугая подвязка любого зеленого побега вообще, и особенно плодоносного, выше соцветия недопустима. При утолщении растущего побега подвязка сжимает ситовидные трубки, камбий, пористые сосуды, задерживает движение питательных веществ.

Вертикальную «сухую» подвязку плодовых лоз плодоносящего куста (стрелки) мы давно исключили из практики и проводим горизонтальную и частично наклонную при мощном развитии куста. Дело в том, что, подчиняясь вертикальной полярности, виноградная лоза распускает в первую очередь почки верхних глазков. Нижние глазки распускаются позже или остаются спящими, и нижняя часть плодовых стрелок в этом случае оголяется. Горизонтальная подвязка исключает это явление. Заметим, что при вынужденной подвязке под углом 45—50° на вторую проволоку плодоносящего куста сама верхушка плодовой стрелки обязательно подвязывается горизонтально, то есть два раза, с опущенной вниз верхушкой
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.