Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Выращивание саженцев в школке

Подготовка к закладке школки. Для выращивания саженцев черенки заготавливаются заранее, обычно длиной 30—35 см. Иногда нарезают их преднамеренно длиннее (65—75 см) для лучшей сохранности зимой, а весной для посадки, перед замочкой, разразэют на две части. Удлиненными черенками выращивать саженцы неудобно и неэкономично. Траншейка готовится также осенью, она за зиму увлажняется осадками и раньше прогревается солнцем. Удобряется траншейка весной перед посадкой с предварительным поливом горячей водой (10 л на погонный метр канавки).

Вынутые из хранилища черенки (конец марта — апрель) снизу обрезаются непосредственно под узлом. Но если конец междоузлия не более 1 см, то рану наносить не следует. От бороздования междоузлий мы также отказались (лишние раны). Вслед за этим черенки кладут на вымачивание, лучше в дождевую, подогретую на солнце воду с раствором стимуляторов (гетероауксина, цветочного меда, гиббереллина и др.)- В крайнем случае можно использовать витаминные
Таблетки. Верхний конец черенка не обрезается. Срок вымочки черенков — не менее 1 сут.

После вымачивания черенки подносят к месту посадки в мешковине. В траншейку глубиной 25—30 см, выкопанную с запада на восток, вносят   органические   удобрения,  опрыскивают  стенки  траншейки нитрафеном или хлорофосом (40 г на 10 л воды) и высаживают черенки наклонно от юга к северной стенке. Рассеивается горсть ячменя для стимуляции приживаемости. После засыпки траншейки и ее уплотнения (до половины глубины) школка поливается, после чего полностью засыпается с образованием летнего холмика выше глазков. Вся поверхность школки опрыскивается нитрафеном или медным купоросом без извести (50 г на 10 л воды), прикрывается пленкой. В дальнейшем необходим полив 3—4 раза в неделю по боковой бороздке и первое опрыскивание по почве всей школки против инфекции милдью любым препаратом, и снова накрывается пленкой. При появлении 4—5-го листа на побегах школку опрыскивают профилактически поликарбацином или полихомом (20—25 г на 10 л воды) против возможного поражения милдью.

После распускания почек над каждым черенком в пленке прорезается отверстие для выхода побега, продолжающего рост. Пленка остается на месте, прикрывая почву от высушивания и испарения.

Кильчевания черенков перед посадками в последние годы мы не проводим из-за трудоемкости, заменив этот прием воздействием стимуляторов. В любых случаях посадки, проращивания, прививок повысить приживаемость черенков можно предварительной тепловой обработкой их в течение 10—12 мин в ванне при температуре воды +45... + 48° С.

Можно ли оставлять школку на зиму для получения двухгодичных саженцев? Оставлять на зиму рискованно: их слабые молодые корни находятся близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть даже под укрытием при бесснежье. Укрывать школку матами (толщиной 8—10 см) можно в южных или северных районах под пленкой, толем и снегом. В этом случае после снятия укрытия весной проводят обрезку прироста, оставляя один-два сучка по 2—3 глазка на каждом саженце, и без окучивания прикрывают пленкой до распускания почек. Потом прорезают отверстия для выхода побегов. В процессе вегетации никаких   прищипывается: утомляется почва, нарушается ее естественная структура, возникает опасность появления корневой гнили, вирусных заболеваний.
Осенью выкопанные из школки саженцы связывают, навешивают этикетку и, окунув в глиняную болтушку, отправляют на хранение в подвал,  во   влажный  песок   или  реализуют  для   осенней  посадки   напостоянное место.

Считается, что выращивание однолетних саженцев более рационально в сравнении с 2-летними. Во-первых, теряется всего один сезон на выращивание, меньше затрачивается труда и средств. Кроме того, у однолетних саженцев при пересадке начало роста корней и надземной .части почти совпадает, тогда как у сильно развитых двухлеток, как показал опыт, нарушается корреляция между развитием корневой системы и обрезанными надземными органами. При высадке осенью или весной саженцев на постоянное место прирост укорачивается обрезкой.
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.