Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Защита виноградника зимой

Повторяемость низких критических температур для винограда в разных районах значительно колеблется. В Донецкой и Ростовской областях она возникает через 4—5 лет. Но ранние осенние заморозки могут принести много вреда. В первую очередь они повреждают невызревшие верхние части однолетних побегов. Потому всю систему ухода за кустами винограда в вегетацию мы строим так, чтобы весь прирост к осенне-зимнему периоду хорошо вызрел. Этому способствует комплекс мероприятий: прекращение поливов перед началом созревания ягод; исключение азотного удобрения перед цветением; прореживание загущенных кустов; удаление стареющих листьев ниже первой проволока шпалеры; снятие созревших гроздей без передержки на кустах (выборочно). Укрываемую лозу, связанную в фашинки, никакими материалами не оборачивать, а пришпиливать прямо в канавки; иметь в виду, что сухая почва сильнее промерзает, чем влажная.

Какие факторы могут влиять на устойчивую перезимовку лозы? Прежде всего степень зимостойкости сорта (по ампелографическим данным), погодно-климатические условия, формировка куста, величина нагрузки урожаем, почвенные условия, применяемая агротехника, более поздняя осенняя обрезка на новое плодоношение, способ укрытия кус­тов.

Какие способы укрытия лозы испытаны и приняты нами? Укрытие землей — способ древний, самый простой, хотя и трудоемкий. Но и по сей день он является вынужденным и не вполне надежным. В наше время испытано любителями несколько порой удачных способов искусственной защиты виноградной лозы на зиму.

Эффективность земляного укрытия зависит не только от глубины канавок, куда укладывается лоза, и высоты земляного вала, но также от влажности почвы и техники укрытия. Например, высокий, но узкий у  основания  земляной вал менее  надежный,  чем  широкий.

Сухая почва зимой охлаждается в большей степени и на большую глубину, чем влажная. Поэтому для увеличения теплоемкости и теплопроводности почвы мы выполняем подзимний влагозарядковый полив обязательно. Полезно полив повторить перед освобождением кустов весной (после бесснежной зимы) по тем же канавкам.

Считается, что укрытие на зиму землей снижает зимостойкость лозы. Наиболее благоприятные условия для перезимовки создаются под укрывным валом высотой 25—30 см. Толщина слоя земли над основной массой глазков в 10—15 см чаще всего недостаточна, не защищает почки от резких колебаний низких температур, что особенно отмечается на легких супесчаных почвах. Кроме того, дождевые осадки частично размывают почву при оттепелях. Она оседает, что снижает защиту от морозов. Здесь необходима органическая или пленочная покрышка от размывания.

Плотное укрытие землей лозы, особенно на черноземах, способствует подопреванию и гибели глазков целиком. Поэтому необходимо прежде всего устранять контакт укрываемой лозы с насыпным валом. Для этого над каждой  уложенной в  канавки  лозой  кладем шиферные желобки или другие отходы шифера или доски шалашиком, а потом накрываем землей. Под таким покрытием остается воздушная прослойка, как хороший термоизолятор. Сверху земляной вал мульчируют или покрывают пленкой (рис, 37). Кроме того, применяем легкую побелку уложенной и пришпиленной в канавки лозы известью (веничком) в защиту от плесени, известь заменяет железный купорос. В настоящее время продолжаем восьмилетний опыт защиты лозы зимой под синтетической пленкой. Техника укрытия изложена ниже,

Органическое покрытие

В некоторых промышленных виноградарских хозяйствах лозу, связанную в фашинки и уложенную на почву, укрывают соломенными или камышовыми матами толщиной 8—10 см, изготовленными в своих мастерских. Причем при ширине матов 120—150 см лучше защищается и корневая     часть.    Маты окучиваются по краям землей против задувания.

Любителями-новаторами разработано и применяется укрытие лозы щитками. Техника укрытия: щитки длиной около 1,5—2 м и шириной 30—35 см, каждая створка сколочена из двух продольных и трех поперечных реек, с обеих сторон обитых толем, рубероидом. Плоскости створок могут быть разъемными или скреплены на постоянно дверными завесами, резиновыми, брезентовыми полосками. Таким образом получается двухскатная покрышка с воздушной прослойкой в каждом щитке между толем, а также под щитками над пришпиленной лозой (воздух в данном случае является термоизолятором). Стыки щитков закрывают кусками толя, а крайние торцы в ряду прикучивают землей. Слегка подсыпают землю и по основанию щитков по их длине для устойчивости и против продувания.

Техника укрытия шиферными желобками. Для укрытия лозы на усадебном участке автор много лет применял отходы шиферных желобков, Они были удобны (иногда и плоский шифер удачно прикрывал канавку).

С чего начинается подготовка к укрытию? Разделенные на обе стороны лозы куста, связанные в фашинки, укладываются в канавки глубиной 15—20 см, пришпиливаются плотно без какой-либо подстилки. Сразу белим их против плесени известковым молоком. Желобки накладываем на связанную лозу впритык или с перекрытием. Небольшие щели роли не играют. Желобки и канавки накрываем валиком земли высотой 25 см. Под шифером также остается воздух, как термоизолятор.

Ворошиловградские и волгоградские виноградари разработали и применяют траншейную культуру винограда, с обычными опорами для лозы. На зиму связанные лозы укладываются на дно траншейки без присыпки землей.

 

Лоза зимует под пленкой. Применяют пленку преимущественно черную или других темных цветов. Практикуем этот способ восьмой год без применения земли, что снижает трудоемкость процесса. Техника укрытия следующая:

связанные на обе стороны лозы куста пришпиливаем, как и обычно, в канавки и белим известью; пришпиленные фа-шинки должны быть ниже уровня земли, что исключает продувание;

сверху покрываем сухой травой (без сорняков), соломой, стружкой (опилки исключаются);

чтобы пленка не проваливалась, канавки перекрываем поперек рейками, обрезками лозы, ветвей. Желательно, чтобы пленка несколько возвышалась над канавкой для стенания осадков. Донбасские виноградари применяют для этого под пленку дополнительно про* водочные дужки;

канавки накрываем пленкой и подкучиваем края землей против сдувания ветром. Можно использовать обрезки пленки. На зимнее время пленку накрываем кусками толя или рубероида, прижимая каким-либо грузом края от сноса ветром. Пленку желательно использовать двойную, она лучше сдерживает перепады температуры. В марте рубероид снимаем. Лоза, укрытая таким способом, почти не поражается пятнистым некрозом, так как здесь нет верхнего слоя земли. Пленка после снятия промывается, проветривается и скатывается для хранения под навесом в тени или в сарае до дальнейшего использования»

Какие сроки укрытия лозы осенью и открытия весной? Для различных районов эти сроки различны. В условиях Ростовской области укрытие начинают в третьей декаде октября. Предельным сроком окончания этих работ считается 5 ноября, а в южных районах позже. Руководствуясь общими указаниями и личным опытом, мы на любительских виноградниках укрываем кусты в последних числах октября, до наступления заморозков. Укрыть раньше, конечно, безопаснее, но нежелательно, так как к этому времени не заканчивается отток питательных веществ из листьев к основанию куста. Идеальным считается укрытие после или во время листопада, но на Дону и в Донбассе листопад до заморозков не наступает. Это показывает, что заключительная фаза вегетации не закончена, так как продолжается отток питательных веществ в запас к будущему сезону. В милдьюозные годы при укрытии лозы листья надо снимать и удалять с виноградника, сразу сжигать. Лучше всего это делать в конце 1-й декады октября, чтобы ускорить вызревание побегов.

Освобождать кусты весной из-под укрытия также нежелательно раньше, то есть до установленного срока для данного района. Для Ростовской области предельным сроком открытия лозы считается 14—15 апреля, для Донбасса — 20 апреля.

Некоторые виноградари, опасаясь ранних весенних заморозков, открывают кусты поздно. Хотя земляное укрытие и сдерживает набухание глазков до известного предела, тем не менее с началом сокодвижения почки могут распуститься и под укрытием в прогретой земле. На черноземах и супесках прогревание наступает раньше и протекает быстрее.

Нежные, белые (этиолированные) ростки почек очень ломки, и открыть их из-под земляного вала без повреждений невозможно. Причем они быстро погибают даже на рассеянном свету. В этом случае значительная часть урожая теряется.

Вскрытие почек можно задержать на несколько дней, обработав кусты весной раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Опрыскивают сразу, освободив лозы из-под укрытия, не развязывая фа-шинки.

Реакция куста в случае запоздалого открытия и гибели этиолированных побегов. В этом случае примерно через 9—10 дн. начинается развитие побегов из замещающих почек глазка и частично из спящих почек рукавов, которые бывают плодоносны у отдельных сортов. На бесплодных же побегах, показавших усик, можно очень ранней глубокой прищипкой верхушки этих побегов (6—8 см) вызвать ранние пасынки. Они могут дать на многих сортах дополнительный урожай небольшими гроздьями, успевающими вызреть в южных районах.

Как сохранять лозу от травмы при укрытии? В некоторых районах любители-виноградари при укрытии на зиму скручивают лозу кольцом и накрывают различным способом, даже разрезанной автомобильной камерой. Весной эти слежавшиеся лозы снова выравнивают и подвязывают к шпалере, а осенью повторяется скручивание, Это самый худший прием укладки куста на зиму. При скручивании в кольцо рукава и годичные лозы имеют трещины и какую-то часть глазков-с механическими повреждениями. Ожидать полноценного урожая от таких кустов нельзя.

Причем рукава на таких кустах больше поражаются грибом пятнистого некроза и раньше выходят из строя.

Виноградную лозу необходимо укладывать в канавки горизонтально, на две стороны, можно слегка загибать концы под углом, сообразуясь с площадью. Нельзя связывать кусты в один пучок, надо распределять на отдельные связки, как они держались в шпалере. В таком положении и укладывать легче.

Причины потери лозой морозостойкости зимой. Резкое изменение температуры зимой, доходящее до оттепелей продолжительностью до 6—5 сут, является провокационным моментом. Лоза, укрытая только землей, начинает прогреваться, теряет приобретенную осенне-зимнюю закалку. Эта потеря для европейских и среднеазиатских сортов винограда необратима... Только истинно зимостойкие формы винограда способны самовосстанавливать кратковременную потерю устойчивости и нормально продолжить зимовку.

При высокоштамбовой культуре приемы защиты кустов зимой, рекомендованные известными специалистами, следующие:

на штамб куста (неукрываемого) надевается кожух из жести. Для этого режут полосы жести размером 100X25 см и свертывают в трубку. Такой кожух защищает от нагревания и высыхания, предотвращает повреждение морозом. Это долговременная защита для штамбов;

при позднем снятии урожая опасность подмерзания возрастает, хотя ягоды в этом случае более сахаристы. Специалисты считают, что поздний сбор урожая допустим только в жаркий сезон. В годы же с холодным и дождливым летом урожай надо убирать в допустимые ранние сроки, обеспечивая вызревание лозы.

Готовность виноградного куста к зимовке. Причиной подмерзания лозы являются не только ранние осенние заморозки, убивающие почки, но и низкая агротехника ухода за виноградником. Ряд лет мы изучали эту тему. Агротехника подготовки виноградных кустов к зиме в любительских условиях содержит комплекс испытанных приемов, выполняемых виноградарем в течение вегетации.

Независимо от погодных условий сезона мы имеем возможность применять следующие мероприятия:

при осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляем по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины), сообразуясь с формировкой; не следует укорачивать рукава без надобности, В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации;

устройство двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение ФАР;

опыливание кустов серой в период цветения   для стимулирования образования завязи и ускорения процесса оплодотворения цветков (метод М. Г. Цетлина), Повторение опыливания через 2—3 дн. до конца цветения;

обработка зеленой массы кустов с начала созревания ягод водным раствором аммония молибденово-кислого (8—-10 г на 10 л воды), цинк, бор по 3—5 г. Этот прием ускоряет созревание, увеличивает сахаристость, что позволяет снять урожай раньше и выборочно. Остается больше времени для вызревания побегов и подготовки к зиме. Следует отметить, что опыливание цветков дисперсной серой лучше проводить указанным выше распылителем;

распыливание требуется самое тонкое, на расстоянии не ближе 80 см от плоскости шпалеры, чтобы избежать случайного обильного просыпания серы на цветки. Коллоидная смачивающаяся, сера применяется для опрыскивания только против клещей   и оидиума;

не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей (см. раздел «Расчет нагрузки»). Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах;

своевременный сбор урожая без передержки на кустах или выборочный сбор гроздей. Это как бы дополнительная постепенная разгрузка куста.

Если на кусте все же допущена перегрузка, урожай к сроку не вызревает и очевидна опасность невызревания побегов, все грозди следует снять, использовать их впрок (варенье, соки, компоты с добавлением сахара), В оставшийся период надо обеспечить вызревание побегов и работу растения на закалку к зиме, для урожая будущего года, в противном случае однолетний прирост вымерзает и при ранних осенних заморозках, и под укрытием зимой.

Следует помнить, что сроки начала вызревания побегов различны также в сортовом разрезе. Те сорта, у которых вызревание побегов начинается раньше и проходит быстрее, как правило, отличаются более высокой зимостойкостью. Но важным условием удачной перезимовки, по мнению специалистов, является закаливание побегов, которое куст проходит при пониженных плюсовых температурах + 5... +1°С и ниже нуля в пределах —1... —4° С.

В руководствах по виноградарству можно встретить описание сортов с указанием возможно длительного сохранения зрелых гроздей на кустах. Такая практика всегда    задержит созревание и будущую закалку побегов, обеспечивая их подмерзание зимой. Мы от этого приема отказались. Если надо быстро изменить положение — срезаем грозди и на проволочных крючках тут же подвешиваем их на тот же куст. При необходимости можно закрыть грозди бумажными или пленочными колпаками от дождя. После постепенно убираем грозди в хранилище, где их лучше не укладывать, а подвешивать. Такая разгрузка всегда полезна.

Обычно для хранения винограда используем теплые чердачные помещения, холодные кладовые, летние холодные комнаты северной стороны. В подходящих случаях на чердаке можно устроить (над центром потолка) квадратную глиняную мазанку-кладовку с толщиной стенок около 10 см. Внутренние стены белятся известью. В кладовке устраиваются жердочки или проволока по ярусам на двух боковых стенках. На проволоку навешиваются грозди с отрезками лозы или без них. Если без лозы, то на ножку гребня надевают ягоду. Если гроздь с отрезком лозы — ее вставляют в бутылку с водой и кусочком древесного угля. Не выдерживают длительного хранения грозди с молодых кустов, особенно растущих на плодородных землях. Грозди срезаются для хранения до их перезревания,

Применяется также препарат ТУР (ССС — хлорхолинхлорид). Этот стимулятор урожайности сдерживает рост побегов, куст лучше готовится к зиме, повышается его зимостойкость,

Оптимальные сроки весенне-летней обработки препаратом: при длине побегов не менее 30—35 см примерно за две недели до цветения. При использовании 70%-ного препарата берут его 8—10 г на Юл воды. Для 20—22 кустов достаточно 10 л раствора. Обрабатывать лучше с промежутком через год, так как остается последействие в следующем сезоне. Время обработки — рано утром в пасмурную погоду или на заходе солнца.
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.