Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Уход за молодым виноградником и установка опор

От тщательности ухода за молодыми виноградными растениями в первые 3—4 года их жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления их в первое плодоношение, количество и качество будущих урожаев.

На молодом неорошаемом винограднике в междурядьях не следует выращивать какие-либо культуры (бахчевые, фасоль, томат, свеклу, лук и др.), так как они мешают развитию кустов и задерживают вступление винограда в пору плодоношения. После посадки винограда необходимо разрыхлить почву в рядах и междурядьях. В дальнейшем в течение лета ее постоянно содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Почву в рядах и междурядьях рыхлят после каждого дождя и по мере зарастания ее сорной растительностью. На холмиках рыхлят корку. Работу эту проводят осторожно, чтобы не повредить молодых зеленых побегов винограда. Для уничтожения корки применяют проволочные скребки. Холмики, разрушенные ветром или дождем, поправляют вручную. Высоту холмиков по мере роста зеленых побегов постепенно уменьшают. До августа закрытым оставляют только место спайки у привитых саженцев.

Чтобы заставить растение развивать корни в более глубоких слоях почвы, проводят катаровку, то есть удаление верхних корней на подземном штамбе куста. Этот прием особенно важен на корнесобственных насаждениях и при посадке винограда на легких, глубоко промерзающих почвах. Проведению катаровки в первые годы жизни виноградных кустов, в годы формирования и развития их корневой системы следует уделять особенно большое внимание, так как развитие поверхностных корней снижает морозостойкость и засухоустойчивость растений. Происходит это потому, что в летнее время такие растения страдают от недостатка влаги, а зимой во время промерзания почвы гибнет их корневая система. Удалять корни в солнечные дни необходимо рано утром, а в пасмурную погоду можно в течение всего дня.

Первую катаровку проводят в конце июня (как только образуются корни на верхних узлах), а вторую — в августе. Для удаления корней холмик аккуратно разгребают, делают лунку вокруг штамбика глубиной 20—25 см. Верхние корни, а у привитых саженцев, кроме того, и подвойную поросль удаляют секатором или ножом. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После первой катаровки лунку засыпают с таким расчетом, чтобы открытым оставался только зеленый прирост куста. После второй катаровки вокруг штамбика оставляют лунку глубиной 10—15 см. Если виноградник заложен парафинированными саженцами, первую катаровку производят весной второго года.

Если виноградник посажен черенками, особое значение для приживаемости растений приобретают поливы. Первый полив производят сразу после посадки, второй — через 10—15 дней после посадки, третий — через три недели после второго. При поливе под каждое растение вливают 1—2 ведра воды в зависимости от влажности почвы. Поливать виноград лучше всего вечером подогретой на солнце (в течение дня) водой.
Летние поливы целесообразно объединить с подкормками. Для подкормок можно использовать навозную жижу и минеральные удобрения. Навозную жижу предварительно сбраживают, добавляя на ведро навоза два ведра воды. При температуре + 20... + 22° сбраживание длится около 12—15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 4—6 раз водой. Под одно растение дают 0,5—1 ведро раствора. Перед внесением в почву на каждые 100 м2 площади к раствору добавляют 100 г суперфосфата, 75— сульфата аммония или 45 г аммиачной селитры. Повышать дозы минеральных удобрений не следует, так как при чрезмерном их внесении плохо развивается корневая система кустов вследствие высокой концентрации питательных веществ в почве.
Чтобы предупредить повреждение зеленых побегов ветром, их подвязывают вертикально к кольям. При сильном росте побегов и обильном образовании на них пасынков следует применять прищипывание с целью ускорения формирования кустов.
В течение лета на молодом винограднике необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями. В первый год жизни растений большой вред приносят проволочники, ложнопроволочники, гусеницы совок, а на песках личинки хрущей . Зеленый прирост кустов во избежание заболевания мильдью систематически опрыскивают бордоской жидкостью.

Осенью, в сентябре или октябре, почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22—25 см. После опадания листьев, что обычно бывает в конце октября, молодые кустики укрывают на зиму. С этой целью около каждого из них делают канавку, в которую горизонтально (а не кольцом) укладывают весь вызревший однолетний прирост. Над уложенной лозой насыпают слой земли высотой 20—25 см в южных и 35—40 см — в северных районах виноградарства.
Весной следующего года кусты открывают. Молодые кусты необходимо открывать позже, чем плодоносящие, так как они в большей степени подвергаются действию поздних весенних заморозков. На второй год обязательна подсадка кустов на местах неприжившихся или погибших растений. Время, глубина и техника подсадки ничем не отличаются от обычной посадки.

На второй и третий год жизни виноградника уход заключается в обрезке, обломке и прищипывании побегов, а также в обработке почвы, борьбе с вредителями и болезнями, внесении удобрений и подкормок, орошении. На второй год на винограднике устанавливают проволочную шпалеру. Она является лучшим видом опор, так как способствует созданию условий для хорошего освещения и проветривания кустов, усиленному росту побегов и получению высококачественного урожая.
Известно, что степень освещения кустов влияет на количество и, главным образом, на качество урожая, так как освещенные листья лучше  ассимилируют,  накапливают пластические  вещества — углеводы по сравнению с менее освещенными. Чем лучше проветривается куст, тем меньше возможность поражения его грибными болезнями. Подвязывание кустов к шпалере на винограднике положительно влияет на вызревание зеленых побегов, ускоряет созревание урожая.
Шпалеру устанавливают на деревянных, железных или железобетонных столбах. Из деревянных наиболее долговечны столбы из дуба, белой акации, шелковицы. Срок службы столба из акации обычно 20—25, из дуба — 12— 15 лет. Менее долговечны (служат 4—6 лет) сосна, ясень, ель. Совсем непрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.

Различают столбы якорные (концевые), устанавливаемые в начале и конце ряда, и промежуточные, устанавливаемые в ряду через каждые 5—6 или 9—12 м. Якорные столбы должны иметь длину 2,25—2,5 и более метров в зависимости от количества натягиваемых проволок. Количество проволок в свою очередь зависит от силы роста кустов данного сорта. Сильнорослый сорт Тавриз требует не менее пяти проволок на шпалере, а для слаборослого сорта Жемчуг Саба достаточно трех. Устанавливая количество проволок, следует принимать во внимание также агротехнику, проектируемую или применяемую на винограднике, то есть орошение, систему удобрения, способ формирования кустов и др. Толщина деревянных якорных столбов 15—18 см. Промежуточные столбы обычно имеют длину 2—2,5 м и более, толщина их в верхнем сечении 10—12 см.

Установку шпалеры начинают с якорных столбов, которые вкапывают в землю на глубину 60—70 см с небольшим наклоном от виноградника. Для большей стойкости их укрепляют «якорями». Для установки «якоря» на расстоянии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60—70 см, в нее укладывают камень, обмотанный проволокой, диаметром 3—4 мм. Конец проволоки в виде петли выводят на поверхность почвы и к ней прикрепляют верхние проволоки крайнего столба. Землю около столба и над «якорем» хорошо  утрамбовывают .

Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину до 50 см. Затем натягивают проволоку, сначала верхнюю, а затем нижнюю. Таким образом поступают для того, чтобы стянуть верхушку столбов, ибо если сначала натягивать нижние ряды проволок, то после натягивания самой верхней нижние ряды будут провисать. Нижнюю проволоку натягивают на высоте 30—35 см от поверхности почвы, вторую на 40—50 см выше первой, следующие — на 50—60 см выше предыдущих. Расстояние между проволоками может изменяться в зависимости от формировки и силы роста кустов.
Если предполагается зеленые побеги не подвязывать, а заводить между проволоками, второй, третий и четвертый ярусы проволок натягивают с разных сторон столба. При культуре столовых сортов винограда, особенно с крупной гроздью, для уменьшения вероятности загнивания ягод нижнюю проволоку на шпалере натягивают несколько выше обычного, а именно на высоте 45— 50 см. Рукава в этом случае подвязывают наклонно, а плодовые лозы горизонтально к нижней проволоке.

Проволоку прикрепляют к промежуточным столбам металлическими скобами либо протягивают ее через отверстия в столбах. На якорных столбах проволоку обматывают вокруг столбов или пропускают через отверстия. Лучше всего применять оцинкованную проволоку диаметром 2,4 мм. Срок службы ее 10—15 лет. Для установки шпалеры пригодны также металлические трубы. Однако наиболее долговечными являются железобетонные столбы. Колья (тычки) заготавливают из тех же пород, что и столбы для шпалеры. Длина их 2—2,5 м, диаметр в верхнем сечении 5—7 см. Колья лучше заготавливать длиннее, чтобы можно было заострить их заново.

Чтобы увеличить срок службы деревянных столбов для шпалеры и кольев, их подготавливают перед установкой следующим образом: просушивают, очищают от коры, нижний конец затесывают и протравливают креозотом, каменноугольным дегтем, карболинеумом, медным купоросом или петролатумом. Иногда концы кольев просто обжигают. Наиболее простой и эффективный способ обработки кольев и столбов — протравливание медным купоросом. Для протравливания колья опускают на 1/3 их длины в 4—6процентный раствор медного купороса на 8—10 дней, затем просушивают на открытом воздухе. Сосна и акация, особенно если они сухие, медленно пропитываются медным купоросом, поэтому их следует вымачивать в кипящем растворе.

На молодых виноградниках около каждого куста ставят един кол на расстоянии 10—15 см от штамбика, а у плодоносящих кустов — не менее двух кольев на расстоянии 30—35 см от головы куста. Осенью перед укрыванием колья вынимают и складывают в штабеля.
Особое внимание своевременной и правильной установке шпалеры следует уделять на виноградниках, где применяют штамбовые формировки кустов, так как в этом случае вся тяжесть кроны и урожая приходится на опору. Якорные столбы надо заделывать в землю более глубоко (на 70—80 см), промежуточные столбы устанавливать через 5—6 м. При высоте штамба 120 см первый ярус проволоки натягивают на высоте 60 см и подвязывают к нему штамб, второй ярус — на высоте 120 см от поверхности почвы и располагают на нем плечи кордона. Третий ярус проволоки размещают на 25—30 см выше второго. К последнему ярусу подвязывают плодовые лозы. Второй и третий ярусы проволок делают двойными, а при использовании толстой проволоки (4—5 мм) — одинарными.
Если штамбовые формировки выводят высотой 70 см, первый ярус проволоки натягивают на высоте 70 см, а второй — на 25— 30 см выше первого для подвязывания стрелок. Третий и четвертый ярусы располагают на расстоянии 30 см один выше другого с разных сторон столба и между ними заводят растущие зеленые побеги. Чтобы штамбы были прямыми, около каждого куста ставят деревянный, металлический кол или другую опору, к которой подвязывают штамб.
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.