Реклама

Поиск по сайту

Опрос

Как вы попали на сайт?

Мне нравится

Bookmark and Share

Каталог саженцев

 Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию каталог саженцев винограда, смородины, крыжовника от партнера нашего сайта - магазина "Виноградарь". Скачать прайс можно, кликнув по этой ссылке или по изображению каталога.
Магазин vinogradar.com.ua - это высочайшее качество саженцев винограда, смородины, крыжовника, удобная доставка посылкой по Украине, гарантии замены посадочного материала.

Выбор места, подготовка почвы, посадка винограда и устройство опор

При составлении плана размещения кустов винограда нужно учитывать, что растения необходимо обеспечить возможно большим количеством света и тепла. Следовательно, под деревьями и у северных стен высаживать его нельзя. Место для посадки винограда должно быть хорошо защищено от ветра. Нельзя высаживать его на сильно засоленных или содержащих много извести почвах. Лучшими для посадки являются места у западных и южных стен, причем кусты необходимо размещать не ближе 1 —1,5 м от южных стен. В зависимости от способов формирования расстояние между кустами должно быть от 0,8 до 2,5 м (при кордонных формировках).

В городах часто выращивают виноград с целью вертикального озеленения. При этом необходимо учитывать особые условия микроклимата города, где значительно теплее, чем на открытой местности. Летом много тепла отдают стены домов, дорожные покрытия, а зимой большое количество тепла поступает в воздух вследствие отопления зданий. В городе на 25—40 дней в году дольше безморозный период, относительная влажность воздуха летом на 15—20 % и скорость ветра на 1—2 м/с ниже, чем в прилегающих районах. Температура почвы в городе на 10—15 ° выше, чем в полевых условиях. Создается кажущееся противоречие, что в городе виноград находится в экстремальных условиях, но, с другой стороны, при оптимизации водного и питательного режимов почвы в городских условиях виноградному растению создаются более благоприятные условия для роста и развития.

В целях озеленения культивируют различные виды и сорта винограда. Для оформления общественных и промышленных зданий, оград, подпорных стен, садово-парковых сооружений используют преимущественно девичий виноград пятилисточковый (парте-ноциссус) или тризаостренный, амурский виноград, а также подвойные сорта видов Рипариа, Берландиери и др. Для декорирования жилых зданий, балконов, лоджий, террас, аллей высаживают преимущественно сорта вида Лабруска — Лидия, Изабелла, Пок-лингтон и др., а также относительно новые комплексно устойчивые сорта винограда — Днестровский розовый, Ланка, Старт, Темп, Молдова, Виерул 59.

Новые сорта отличаются сильным ростом побегов, высокой урожайностью, большими нарядными гроздьями. Они не требуют защиты от морозов, вредителей и болезней, что облегчает уход за растениями и имеет важное санитарно-гигиеническое значение. Естественно, что для озеленения должны быть использованы и лучшие морозостойкие европейские сорта винограда.

При культуре винограда с целью озеленения успех дела так же, как и при обычном его выращивании, зависит от правильной подготовки почвы перед посадкой. Для весенней посадки почву готовят с осени. Если виноград собираются садить осенью, подготовку почвы заканчивают не позже, чем за 2—2,5 месяца до посадки, чтобы за этот срок почва в достаточной мере уплотнилась.

В соответствии с планом размещения кустов выкапывают плантажные канавы шириной и глубиной 80—100 см. При посадке одиночных кустов можно ограничиться выкапыванием отдельных ям размером 80 X 90 см. Во время копания плодородный верхний слой почвы складывают отдельно для того, чтобы впоследствии уложить его на дно ямы или канавы. Если при этом окажется, что почва очень тяжелая или засорена строительным мусором, в частности известняком, необходимо заменить возможно больший объем земли хорошей плодородной, завезенной извне, структурной почвой.

Ямы или траншеи засыпают на 2/3 глубины землей, одновременно внося удобрения: 1/3 глубины их остается открытой для лучшего улавливания осадков. Удобрения вносят в нижние слои почвы из расчета 5—10 кг конского навоза, 10 — компоста или 1,5—2 кг птичьего помета на 1 м канавы. Не рекомендуется вносить свиной навоз, в котором обычно бывают личинки вредных для винограда жуков. К навозу добавляют 200 г суперфосфата гранулированного и 50 г калийной соли на 1 м канавы.

При высаживании винограда в переувлажненную почву на дно траншеи или ямы на глубине около 1 м насыпают слой кам-ней, гальки или гравия. При чрезмерной сухости почвы целесообразен полив траншей и ям перед засыпанием их землей. На рыхлую почву воду  лить  нельзя — это  приведет  к  сильному  ее   уплотнению.

Если кусты винограда высаживают вблизи зданий (по грани балконов или лоджий), необходимо защищать фундамент от по-падания влаги. С этой целью дно посадочной ямы углубляют на Ю—12 см и засыпают глиной. Глиняный экран насыпают с неболь-щим уклоном от стены и хорошо утрамбовывают. Затем дно ямы и часть стены выстилают полиэтиленовой пленкой и засыпают землей.

Целесообразно уже при подготовке почвы к посадке сделать устройство для внутрипочвенного полива и опору для крепления штамба куста. Для этого у края ямы, обращенной к зданию, забивают до уровня почвы железный штырь или трубу длиной 80—100 см. К верхней их части крепят тонкий стальной трос или оцинкованную проволоку диаметром 3,5—4 мм, которые прочно натягивают и закрепляют за ограждение балкона или лоджий. На этой опоре закрепляют полиэтиленовую трубку диаметром 4—5 мм. Верхний край трубки выводят к водопроводному крану (в ванной или на кухне), а нижний по проволоке опускают к посадочной яме. В яме на глубине 50 см насыпают слой гранитной щебенки толщиной 5—6 см, на который укладывают полиэтиленовую трубку длиной 50 см и диаметром 20—25 мм.
Концы трубки закрывают полиэтиленовыми пробками или заваривают на открытом огне. Через каждые 5—7 см в трубке прокалывают отверстия диаметром 2—3 мм. К средней части поливной трубки присоединяют тонкую транспортирующую трубку. Затем толстую трубку закрывают гранитной щебенкой (5—6 см) или куском полиэтиленовой пленки. Это делается для того, чтобы избежать заиливания почвой поливной трубки.

Описанный способ полива позволяет подавать воду, а при необходимости и растворы минеральных удобрений и микроэлементов непосредственно к корням винограда. Важно, что при этом расход воды на орошение сокращается в 2—3 раза.

При культуре винограда с целью озеленения лучшим сроком посадки является весна, когда минует опасность заморозков. В качестве посадочного материала используют высококачественные привитые саженцы. Требования к подготовке, посадке и технике посадки общепринятые. Одиночные кусты, высаженные у зданий, должны быть защищены сетчатыми ограждающими решетками высотой 150 см.

Если виноград выращивают на приусадебных участках или для озеленения балконов и лоджий, то приходится осуществлять уход за небольшим количеством или даже единичными кустами, в этом случае можно больше уделить внимания специфическим приемам. Велико желание каждого виноградаря-любителя приблизить сроки плодоношения винограда. Для ускорения укоренения саженцев их корневую систему засыпают землей на 20—25 см, а ямку оставляют открытой. Чтобы предохранить саженец от подсыхания, верхнюю его часть парафинируют. Над ямкой устанавливают конусовидный проволочный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Получается своеобразный микропарник, где улучшается прогрев почвы и растения на 10—12 дней раньше укореняются и трогаются в активный рост. При регулярном орошении в первый год прирост побегов может составлять 2,5—3 м.

На постоянное место целесообразно высаживать лозы сильнорослых подвойных сортов винограда (РипариаХРупестрис 101-14, Берландиери X Рипариа СО-4, Берландиери X Рипариа Кобера 5БЬ и др.) длиной 1,5—2 м методом калачика. Две трети такой лозы после удаления глазков и вымочки должны быть подвергнуты тепловой обработке. Перед посадкой нижний конец лозы осторожно сворачивают кольцом диаметром 40—50 см, прямой оставляют только верхнюю часть побега. Над поверхностью почвы оставляют 2—3 глазка. В нескольких местах кольцо связывают бумажным шпагатом. Посадка винограда методом калачика обеспечивает мощное развитие круговой корневой системы и сильный рост побегов. Когда побег, выбранный в качестве штамба, достигает верхней кромки ограждения балкона, на нем окулировкой или зеленой прививкой прививают желаемые сорта винограда.

Весьма заманчиво высаживать саженцы с готовым штамбом. Такие саженцы можно вырастить следующим образом. Весной после распускания почек на кусте подвоя оставляют 5—6 побегов, а остальные обламывают. Когда побеги достигнут длины 120— 130 см, два наиболее развитых, направленных в разные стороны ряда, укладывают в виде зеленых отводков. Зеленые отводки хорошо укореняются. Получив дополнительную корневую систему, побеги достигают длины 5—6 м. Отводки необходимо регулярно поливать и удалять пасынки на основном побеге. Весной следующего года обрезку побега-отводка производят на длину, где его толщина составляет не менее 7 мм. После набухания глазки удаляют, оставляя 1—2 верхних. Побеги-отводки не отделяют от материнского куста, а в месте изгиба окольцовывают медной или алюминиевой проволокой диаметром 1 мм. Это стимулирует развитие мощной корневой системы и усиливает рост побега. Как и в первый год, регулярно проводят поливы, удаление пасынков и подвязку побега к опоре.

На второй год общая длина отводка достигает 8—10 м и более, то есть при посадке такого саженца у дома можно вывести штамб и плечо кордона на третий этаж. Для улучшения приживаемости перед посадкой саженцы-отводки необходимо парафинировать на всю длину, чтобы не допустить подсыхания штамбов. После отрастания побегов на саженце-подвое в мае — июне производится зеленая прививка европейскими сортами Винограда. На одном кусте можно выращивать 5—6 сортов винограда различных сроков созревания.

На второй год после посадки около кустов устанавливают опоры. Опаздывать с установкой опор не рекомендуется, так как они играют важную роль в формировании кустов винограда. Для устройства опор можно использовать деревянные рейки, бруски, старые железные трубы и прутья, обычные деревянные колья; кроме того, для установки опор нужна проволока, лучше всего оцинкованная, диаметром 2,4—3,6 мм. Если такой проволоки нет, можно использовать какую-либо другую, покрасив или проолифив ее перед натягиванием. С целью увеличения срока службы нижнюю часть металлических труб и уголков (60—70 см), которую закапывают в землю, целесообразно обмотать полиэтиленовой изоляционной лентой, а верхнюю покрыть масляной краской.
Деревянные столбы или колья перед установкой необходимо протравить в растворе медного купороса либо обжечь или осмолить нижние их концы. Для более продолжительного использования нижнюю часть столбов можно зацементировать. С этой целью во время установки кольев или столбов яму делают глубиной 60— 70 см и шириной на 2—3 см больше диаметра столба. После установки щель заливают раствором, состоящим из цемента, извести и песка.
Форма опор изменяется в зависимости от цели посадки винограда. Если из винограда будут устраивать беседку, опоры должны иметь ее форму. При очень больших размерах беседки для большей прочности крайние столбы можно делать из камня или кирпича, промежуточные столбы и" основу перекрытия — из толстых деревянных брусьев. Беседки могут быть круглые, овальные, четырехугольные, многогранные, перекрытие их в виде купола, пирамиды, конуса либо совсем плоское.
Для устройства аллей опоры устанавливают в виде шпалеры желаемой высоты (обычно не менее 2,5—3 м). Если сверху устраивают прямоугольное или полукруглое перекрытие, получается галерея. Подобно беседкам они могут иметь прямую или полукруглую форму. Представляет интерес использование под аллеи дорог на виноградниках, в садах, парках и на бульварах. При устройстве аллей на виноградниках от крайних кустов в ряду над дорогой устраивают козырьки.
Если виноград высаживают с целью озеленения веранды дома, опорные столбы устанавливают на расстоянии 2—3 м от стены и 4—5 м между ними. В этих промежутках параллельно или дугообразно укрепляют деревянные планки или железные прутья. Верх перекрытия может быть разным: одно- или двухскатным, плоским, куполообразным. При озеленении только боковых сторон веранды вдоль стены натягивают проволоку или укрепляют деревянные планки с расстоянием между планками или проволокой 70—80 см. После этого к опоре подвязывают виноградные лозы, а впоследствии зеленые побеги. Для озеленения балконов и лоджий по их периметру сооружают сетчатые опоры с ячейками 40 X 40 см. На изготовление опор используют деревянные рейки или железные угольники и оцинкованную проволоку диаметром 2,4 мм. Рейки или угольники должны быть окрашены масляной краской под цвет здания, чтобы зимой они не выделялись.
Если виноград посажен для озеленения стен дома, шпалеру устраивают непосредственно на стене. С этой целью в стену вбивают анкеры, имеющие в наружной своей части отверстие для протягивания проволоки. Анкеры выступают над стеной на 10— 12 см при расстоянии между ними по длине стены 4—5 м, а по высоте ее 1 м. После вбивания натягивают проволоку. Таким образом, расстояние между горизонтально натянутыми проволоками будет составлять 1 м.
 
« Пред.   След. »
© 2009 Виноградарство в Украине. Все права защищены
Копирование и перепечатка материалов запрещена, перепечатка в печатных изданиях с разрешения администрации сайта.